Un acuto senso di perdita irreparabile. E' ciò che proviamo quando andiamo a leggere resoconti di studiosi o viaggiatori sulle popolazioni boscimani, quando osserviamo fotografie che ritraggono scene di caccia, momenti della vita quotidiana nei villaggi, volti segnati di persone nei cui occhi cerchiamo di scorgere ancora l'anima dei cacciatori-raccoglitori di diecimila anni fa, scheggia temporale giunta sorprendentemente a noi.
Comprensibile, s'intende, perché percepiamo nelle loro comunità un senso di appartenenza, unità, autosufficienza e completezza, trasferendovi un'idea primitiva di felicità, ma questo rischia forse di essere fuorviante nel capire il complesso presente di queste popolazioni.

Kalahari. Viaggio tra i Boscimani di Silvana Olivo ci guida in uno sforzo di comprensione meno scontato della condizione attuale dei boscimani di Namibia, Botswana e Sud Africa, e suggerisce vie d'uscita al problema di quale futuro garantire alla cultura e alle tradizioni delle genti San, come impariamo diversamente a chiamarli. Oggi i San vivono principalmente in sei paesi: Botswana (49.000 individui), Namibia (38.000) e Sud Africa (6500), e in misura minore Angola (6000), Zimbabwe (1500) e Zambia (500).

La metà di loro ha meno di trent'anni e i principali problemi sono l'accesso alla terra, alle risorse naturali e alla scolarizzazione, la diminuzione di importanza della leadership tradizionale, l'Aids e l'alcolismo, una condizione conseguenza anche dei trasferimenti forzati dai territori d'origine del Kalahari centrale, l'ultimo cui drammatico atto si è compiuto a Molapo nel febbraio del 2002, con la scomparsa del più grande villaggio all'interno del Central Kalahari Game Reserve. Ma quando nasce l'interesse per i Bosjesmans, gli uomini della boscaglia, come li definirono i primi olandesi? La prima e più importante raccolta di tradizioni orali del gruppo etnico Khoisan (di cui fanno parte i Khoikhoi, in origine dediti alla pastorizia e, appunto, i San cacciatori-raccoglitori), fu opera, tra il 1870 e il 1884, del linguista Wilhelm Bleek e Lucy Lloyd (11.000 pagine di annotazioni!), cui seguirono nel tempo innumerevoli programmi di studio sui "sopravvissuti della preistoria" compiuti da antropologi ed etnologi. Il sentore di una scomparsa imminente moltiplicò nel corso degli anni '60 e '70 del Novecento, sotto l'impulso di università americane, le spedizioni scientifiche tra le comunità San superstiti.

Tra le più famose, quelle della famiglia Marshall presso i !Kung del Botswana nord-occidentale e del nord-est della Namibia, il cui lavoro diede vita a numerose pubblicazioni e filmati; la ricerca di Irven DeVore e Richard Lee, cui seguì, nel 1969, lo studio sulle donne !Kung di Marjorie Shostak; e ancora, i ventidue mesi trascorsi da Anthony e Barbara Bannister nei villaggi

dell'Area di Dobe. Oggi, a giudizio di Silvana Olivo, dal momento che appare oltremodo sterile perpetuare il fenomeno di "consacrazione" avvalorato dagli accademici che si ripete anche in ogni viaggiatore e che implica una scissione dalla storia attuale e dalla vita contemporanea, è necessario un approccio diverso se si vuole veramente contribuire a sostenere una via autenticamente San allo sviluppo, che coniughi le necessità di sopravvivenza nel mondo moderno al mantenimento della cultura e dell'anima San. Un cammino che iniziative come quelle sostenute dall'organizzazione African Heritage, di cui è presidente la stessa scrittrice italo-sudafricana, cercano di avviare e favorire, sulla base di alcune idee-guida: proteggere la biodiversità, creare posti di lavoro legati all'ecoturismo e al turismo culturale, promuovere progetti comuni di sviluppo sostenibile per le comunità indigene. Tutti interventi per la riuscita dei quali è centrale il ruolo primario delle comunità nella gestione del proprio futuro, quelle stesse comunità che l'autrice ci fa scoprire allorché le pagine prendono il ritmo e il fascino del racconto di viaggio, fatto di ricordi e sensazioni personali, di incontri molto diversi tra loro, di luoghi che appartengono alla vastità degli spazi africani: la Olifants River Valley, terra di vigneti e piantagioni di tè e frutta, dove la delicatezza del paesaggio attenua il dolore per il sogno interrotto di Engela Russouw; la splendida ma brevissima primavera del Namaqualand (il "Giardino degli Dei"), introduce alla vita nel villaggio Nama di Nourivier; l'ingresso notturno nel Kalahari con il suo mare di dune, ideale porta d'ingresso alla Adriesvale dei /Khomani, ai dialoghi con le Golden Girls, tre anziane sorelle diventate un simbolo per tutto il Sudafrica e all'incontro con Dawid Kruiper, leader spirituale di una comunità portata alla celebrità dal film Lassù qualcuno è impazzito (1983) e dal suo seguito; il profondo Kalahari al confine tra Botswana e Namibia, terra di una delle etnie più studiate al mondo, gli Ju/'hoansi di Xai Xai ("la vera gente"), e scenario nel quale si muovono coloro che lavorano alla tutela della fauna africana.

Non meno affascinanti appaiono l'arte rupestre e la tradizione orale dei popoli Khoisan, testimonianze entrambe del profondo legame tra natura, religione e vita quotidiana. Mani San hanno dipinto o inciso le rocce a partire da 20.000/15.000 anni fa (la datazione è controversa) sino alla fine del XIX secolo, dal massiccio del Brandeberg della Namibia ai monti Drakensberg del Sudafrica, fino alle Tsodilo Hills.

Da dieci anni a questa parte, alcuni artisti boscimani, con l'aiuto di due organizzazioni che si occupano di arte contemporanea (Kuru Art Project e !Xu and Khwe Cultural Project), hanno saputo trarre da tragiche condizioni di sofferenza, come ad esempio quelle vissute dalle 900 famiglie che vivono nella tendopoli di Schmidtrift vicino Kimberly, opere artistiche ancora legate alla sensibilità e ai temi tradizionali di rappresentazione, riuscendo a trovare spazio, visibilità e considerazione in prestigiose gallerie internazionali. Nelle parole d'auspicio e di motivata convinzione dell'autrice, apprendiamo come anche dall'arte possa rinascere una speranza per la gente San del Kalahari, fondata sul diritto di scegliere la realtà a cui vogliono appartenere, continuando un percorso di riscatto, certo solo all'inizio, ma che se saprà essere ascoltato darà quei frutti che solo la possibilità di costruire in libertà il proprio futuro è in grado di dare.

"Dopo aver viaggiato per 7 giorni, dal 17 febbraio al 24 febbraio, tra estreme difficoltà, essendo il percorso per lo più di pista di sabbia, con lo sguardo immerso nelle dune rosse e nella savana, dai colori travolgenti e dai tramonti unici e suggestivi, dormendo ogni notte nell'ascolto degli sciacalli, iene e leoni che ci venivano a far visita nell'ac-campamento, siamo trepidanti di incontrare i leggendari Boscimani e di poter condividere, anche se per poco, la loro ritualità.

All'alba del 25 febbraio partiamo in direzione Xaka, a circa 70 chilometri da Xade, riuscendo a giungervi, dopo ripetuti insabbia-menti, quasi a mezzanotte, senza aver incontrato alcun boscimane. Il 26 febbraio si riparte verso il villaggio di Molapo, all'interno della Central Kalahari and Khutse Game Reserve, un'area creata negli anni '60 dalle autorità britanniche per tutelare le popolazioni bosci-mani.
Quando arriviamo, scopriamo agghiacciati, che solo da un settimana Molapo, quello che era il più grande insediamento boscimane del Central Kalahari, non esiste più…".

"Il nostro viaggio continua verso Metsimanong, un villaggio dalle cui umili capanne escono delle donne vestite di stracci e alcuni uomini anziani. Appaiono impauriti e timorosi, ma ci concedono comunque il permesso di ac-camparci vicino al loro villaggio. Mentre allestiamo il campo vediamo venirci incontro due ragazzi e un bambino. Uno di loro parla inglese. Gli chiedo se sappia di quanto accade ai boscimani degli altri villaggi, della distruzione di Molapo e del trasferimento forzato della sua gente, e mi risponde, con le lacrime agli occhi, di esserne a conoscenza e di non capire perché questo accada. Lui non vuole lasciare la sua terra e i suoi cari, ma l'amministrazione locale ha sospeso le forme necessarie e primarie di assi-stenza, l'acqua e il cibo, limitando fortemente anche il loro diritto alla caccia con provve-dimenti di forte restrizione.

Trascorriamo la notte vicino al villaggio, cantando alla sera con loro, illuminati dal caldo volto della luna, intorno al loro tiepido fuoco, mentre loro iniziano, timidamente, a danzare. Che immensa gioia! I loro occhi, la loro dolcezza e il loro linguaggio, caratterizzato da una lieve musicalità, mi convincono che non ho mai conosciuto un popolo così dolce. Al mattino seguente, visto che hanno bisogno di tutto e vivono nella totale indigenza, prima di ripartire li andiamo a salutare portando loro acqua, cibo, vestiti, scarpe…".